Trucs & astuces

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Accu :
Déchargez-le avant de le recharger. Ainsi, quand vous rechargerez l'accu, il n'y aura pas d'effet mémoire qui limite la capacité de charge, donc la durée d'utilisation initiale de l'accu.
Si vous ne disposez pas d'un chargeur automatique avec programmes de décharge et recharge, pensez à acquérir un boîtier de décharge avec limiteur de fin de décharge qui, placé entre le multi-chargeur et l'accu, inverse le rôle de charge en décharge.
Pour une information très complète sur l'utilisation des accus, voyez le site de Fred, ni-cd.net.

Courroies :
Une courroie située entre le moteur et le premier étage d'entraînement ne pose aucun soucis puisqu'elle est reliée à la masse au moins par une extrémité via la cloche d'embrayage en aluminium. 

A moins d'avoir une machine toute en aluminium et carbone, inclus le support de poutre de queue, les autres courroies montées sur le second étage ou l'anti-couple,  génèrent de l'électricité statique dont les décharges peuvent perturber la réception. 

Pour y remédier, il faut les relier à la masse du carter moteur :
Utilisez des tresses métalliques plus ou moins fines, faciles à loger entre un palier en plastique et un roulement ainsi qu'entre le support de poutre de queue et la poutre dont il faudra légèrement poncer l'anodisation ou la surface brillante du carbone qui isole de la masse, pour établir un bon contact.

L'idéal serait que les paliers de roulements et le support de poutre soient en aluminium, le châssis en alu ou en carbone, ce qui permettrait de solidariser l'ensemble des composants en une seule masse. 

Je n'ai pas souvenance de ce type de configuration d'origine à l'exception du Three-Dee N.T dont son fabricant a de plus développé un système original ou, du fait de l'un ou l'autre passionné ayant la capacité d'usiner ses propres pièces pour fabriquer sa machine personnelle selon son propre cahier des charges tels Bernd ou Andreas que l'on retrouve dans la section tunning.

Quartz : 
Sur le récepteur, assurez-le avec de l'adhésif pour l'empêcher de sortir de son logement pendant le vol à cause des vibrations.

Commandes : 
Veillez à la facilité de déplacement de chacune d'entre elles, les servos fonctionneront plus précisément que s'ils rencontrent des résistances parasites.

Chapes, Il y a deux écoles :
L'une met fréquemment de l'huile en prenant soin de démonter les chapes après chaque journée de vol afin de les nettoyer et d'éliminer la poussière abrasive qui s'y colle et provoquerait une usure prématurée ; l'autre ne met pas d'huile du tout, les deux sont bonnes.
Dans les deux cas, vérifiez qu'elles soient exemptes de jeu, sinon changez-les.
Astuce : Si une chape neuve montée colle fort, utilisez une pince plate sans stries et travaillez-la en la pinçant latéralement à plusieurs reprises sur sa boule, cela provoque un micro-jeu qui lui permet de coulisser librement.
L'autre option, (de loin la plus mauvaise) consiste à attendre qu'elle prenne son jeu naturel en s'usant, sachant que cela se fait au détriment du servo et de toute netteté du neutre au stationnaire.

Emplacement du servo, commande et palonnier d'anti-couple :
Il est aussi important de monter une commande d'anti-couple rigide et exempte de jeu que d'investir dans un gyro et servo de qualité ; le meilleur système gyroscopique ne saurait corriger correctement le cap s'il devait rattraper les distorsions d'une commande plus les jeux de chapes et de palonnier d'anti-couple. 

Voici les moyens de solutionner ces problèmes à moindres frais :   
                                   
A défaut de pouvoir être logé d'origine à l'arrière de la mécanique, le servo d'anti-couple peut idéalement être monté sur des supports servo pour poutre de queue.

Si la commande d'anti-couple livrée d'origine avec votre hélico n'est pas en carbone, allez dans un magasin de sport au rayon cerf-volant, vous trouverez des tubes de carbone de 4 mm de diamètre extérieur et 2,6 mm de diamètre intérieur. Voyez la longueur nécessaire pour aller du servo au palonnier de commande incluses les chapes, préparez des embouts filetés (ou de la tige filetée) de 2,5 mm de diamètre et de 4,5 cm de long que vous collerez avec de l'époxy deux composants en laissant dépasser deux centimètres pour y visser les chapes.

Ceci fait, utilisez un seul guide de commande au mi-chemin du servo et du palonnier d'anti-couple que vous repercerez avec un forêt de 4,2 mm, une fois monté sur la poutre de queue, la commande doit coulisser librement, sinon utilisez une lime pour augmenter le diamètre de passage du guide.

Si ce n'est le cas d'origine sur l'hélico, montez le palonnier d'anti-couple sur roulements pour éliminer le jeu que ne sauraient tarder de prendre les bagues en plastique. Quasi tous les fabricants en proposent en option.

Principe de déplacement d'un servo :
Pour fonctionner correctement, un servo doit pouvoir utiliser sa course de façon symétrique par rapport à la fonction à laquelle il est attribué c'est à dire qu'en partant de son neutre, il dispose d'autant de débattement d'un côté que de l'autre quelle que soit la fonction (pitch, roll, nick, gaz ou anti-couple).
Selon l'implantation de l'électronique dans la machine, le palonnier est soit perpendiculaire, soit parallèle au boîtier du servo quand il est au neutre et lorsque le servo fonctionne comme indiqué, la commande à laquelle il est associé est symétrique d'une fin de course à l'autre.

Application, par exemple, dans une courbe de pas pour la voltige avec 0° de pas manche au centre et aucun décalage du neutre du servo, s'il est besoin d'une valeur de +35% au point stationnaire avec le manche 3 quarts avant et +75% à plein pas, positionnez le manche 3 quarts arrière et  mettez la même valeur mais négative pour faire du stationnaire sur le dos, en l'occurrence -35% et manche au ventre -75% à plein pas négatif. Il en va de même pour toutes les commandes de la machine.

NOTA : Trouvez le bon palonnier pour éviter de décaler le neutre de quelques % afin de l'aligner, sinon, vous retrouverez ce décalage dans les fins de courses et serez obligé de le rattraper dans les fins de courses pour conserver la symétrie de déplacement.

Exemple avec un servo décalé de -3% au neutre : 
Pour conserver des fins de couses symétriques, il faudra +97 % d'un côté et -103 % de l'autre pour compenser le décalage de neutre négatif  (100 % - 3 % = 97 % et 100 % + 3 % = 103 %).

Si par contre vous décalez le neutre de +3%, la fin de couse sera de + 103% d'un côté et - 97% de l'autre pour compenser le décalage de neutre positif (100 % + 3 % = 103 % et 100 % - 3 % = 97 %).

Nourrice ou réservoir tampon :
L'utilité de ce réservoir est d'éviter, quelle que soit la position de la machine, que des bulles d'air accèdent au carburateur avec pour conséquences de violents à-coups sur l'hélico et  l'anti-couple (tout comme dans votre poitrine), pouvant mener jusqu'au calage du moteur.
Rassurez-vous, il faut probablement plus de temps pour lire et comprendre ce qui suit qu'il n'en faut pour réaliser et raccorder une nourrice.
Au préalable, il faut limiter au maximum les vibrations sur sa machine en équilibrant correctement les masses en mouvement et en désolidarisant la nourrice de son point d'ancrage soit avec de la mouse épaisse, soit avec un support additionnel à visser sur le châssis.

Pour ce faire, il y a deux écoles :
L'une préfère l'utilisation d'une nourrice avec un plongeur comme dans le réservoir principal dont l'intérêt est limité puisqu'il a l'inconvénient de devoir "suivre" lui aussi les mouvements de la machine ce qui, sous certaines conditions, permet le passage de bulles d'air vers le carburateur.

L'autre, dont je fais parti, préfère utiliser une nourrice dont l'embout qui est connecté au carburateur, est au centre exact de la nourrice sachant qu'au centre d'un récipient qui contient un liquide il n'y a jamais de bulles d'air, donc aucun risque qu'elles arrivent au carburateur, par contre quand la nourrice est à moitié vide, le moteur cale d'un coup et sans prévenir. Réglez donc bien vos chronos.

J'utilise un petit réservoir rectangulaire de 60 ml, avec trois embouts de réservoir dont deux sont doubles et un est ras (une seule sortie pour raccorder la durite). 

NOTA : Le réservoir tampon doit être rigide sinon, sous l'effet la pressurisation il se gonfle et quand on réduit les gaz, en reprenant sa forme originale, un effet de pompe envoie plus de carburant qui risque de noyer le moteur et de le caler...

Prenez la nourrice et sur ce que vous définirez comme le dessus, percez trois trous au diamètre des embouts à égale distance en veillant à mettre le premier trou au centre tout en restant sur la partie plate de la nourrice. 
Repérez l'endroit où vous placerez la nourrice, entre le réservoir principal et le carburateur puis, mettez les embouts en place de la manière suivante :  
Au milieu de la nourrice, un embout double.
Vers l'arrière de la machine, un embout double.
Vers l'avant de la machine, l'embout simple.

Sur l'embout double au milieu de la nourrice, mettez un petit bout de durite à l'intérieur de sorte que l'extrémité de la durite, que vous couperez parfaitement droite, soit exactement au centre de la nourrice.
Sur l'embout double vers l'arrière de la machine, mettez un bout de durite à l'intérieur de sorte que l'extrémité de la durite, que vous couperez légèrement en biais, arrive jusqu'en bas de la nourrice.
L'embout simple est placé vers l'avant de la machine.
Mettez quelques tours de ruban de téflon sur le pas de vis de la nourrice, assurez-vous qu'il n'y a aucun copeau de plastique à l'intérieur et fermez sans serrer comme une brute, sinon, les vibrations fendront le bouchon en vol. 

Installez la à l'endroit que vous avez repéré soit en mettent de la mousse épaisse soit avec un support additionnel entre la nourrice et son "support" pour la désolidariser des vibrations qui génèrent des bulles d'air et fixez l'ensemble avec un ou deux colliers rilsan (plastique).

Pour tout raccorder, voici la procédure :
L'embout vers l'arrière sert à faire le plein et la vidange, aussi, placez une durite à un endroit accessible, vers l'arrière de l'hélico et PLUS HAUT QUE LE RESERVOIR PRINCIPAL sinon le principe des vases communicants vous sera vite confirmé.
L'embout du milieu, celui qui a la durite interne au milieu de la nourrice rejoint le carburateur, il est judicieux de placer un filtre à carburant entre cet embout et le carburateur de type long avec un filtre conique.
L'embout ras est celui qui est connecté au plongeur du réservoir principal.
La pressurisation ne change pas de place.

Dorénavant vous ferez le plein et la vidange à partir de la nourrice, il faudra donc placer un petit bouchon sur l'embout qui servait à cette fonction sur le réservoir principal qui ne servira plus.

Petits trucs :
Avant de faire le plein, veillez à ce que le carburateur soit fermé ou le moteur risque d'être noyé.
Pendant que vous faites le plein n'hésitez pas à basculer la machine vers l'arrière pour chasser l'air de la nourrice vers le réservoir principal. 

A suivre...